Сделать заказ/ Отзывы туристов Звоните нам: 8 (499) 781 15 35
Главная » Грузия » Военно-Грузинская дорога

Военно-Грузинская дорога

"Здесь мой прадед грузин проходил, огибая Казбек,

Путь к народу России любовью своей открывая,

И не только в горах - в каждом сердце грузинском навек

Пролегла, словно радуга эта дорога живая" (Иосиф Нонешвили) 

Нам предстоит совершить увлекательнейшее путешествие на север, к подножию Казбека, по знаменитой Военно-Грузинской дороге, проложенной в конце XVIII века русскими войсками по древнему торговому пути, который вёл из центральных районов Грузии на Северный Кавказ и Россию.

Этот путь - "Дарьяльская дорога"– по лощинам рек Терека и Арагви - общеизвестен с давнего времени. Первые упоминания о дороге приходятся на I век до нашей эры, когда греческий путешественник и историк Страбон, побывав в Иберии, написал в своём очерке о том, что этот путь, проложенный по горам, тяжёл и суров, так как следующий по нему должен взойти на вершины по узеньким тропкам, на которых не могут разойтись два человека.

Многое видела на своём веку Военно-грузинская дорога, во многом изменилась сама. Сегодня она пользуется славой не только одной из самых красивых и интересных, но и одной из наиболее удобных дорог для путешествия. Здесь нет повторений - сплошное чередование контрастных красочных ландшафтов, начиная от долин с зеленью садов и виноградников на высоте 150 метров над уровнем моря, и заканчивая величавыми горными вершинами, поднимающимися выше 5000 метров.

Цветущие долины в садах и виноградниках, благоухающие альпийские луга, ледники высокогорья, узкие скалистые теснины, на дне которых бурлят и пенятся речные потоки, снежные вершины величавых гор - всё это создаёт романтический настрой, служит ярким источником вдохновения.

Общая длина Военно-Грузинской дороги известна точно – 208 километра. И каждый из этих километров хотелось бы описать очень и очень подробно, потому что такой дороги – дороги с ущельями и реками, с горами и церквями, с памятниками и обелисками, с селениями и остановками в них больше не существует. Каждый грузин знает о том, что Военно-Грузинская дорога – это часть его родины, и уже просто не представляет себе жизнь без этой трассы, соединяющей между собой Владикавказ, который когда-то назывался Орджоникидзе, и Тбилиси, который когда-то назывался Тифлис.

Турист, который решит проделать путь по Военно-Грузинской дороге,  увидет здесь столбики – разметки. Причём на одном столбике написаны две совершенно разные цифры. Всё дело в том, что жители и Грузии и Северной Осетии считают, что начало дороги – это именно их столица – Владикавказ и Тбилиси. Именно поэтому на столбике одна цифра означает расстояние от Владикавказа до Тбилиси, а вторая цифра, наоборот, – от Тбилиси до Владикавказа. И спорить о том, что дорога берёт своё начало в Грузии или в Северной Осетии бесполезно.

Военно-Грузинская дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси.

Контрольно-пропускные пункты на российско-грузинской границе — Верхний Ларс (Северная Осетия, Россия) и Дариали (до 2008 года — Казбеги, Грузия). На территории Грузии Военно-Грузинская дорога проходит по 4 административным районам: Тбилисскому, Мцхетскому, Душетскому и Казбекскому.

На сегодняшний день Военно-Грузинская дорога – это самый короткий путь, который пролегает через Центральный Кавказ. Причём проехать такое расстояние на машине можно всего лишь за 4 – 5 часов, а иногда и того меньше.

Мы с Вами совершим путешествие по Военно-Грузинской дороге по территории Грузии от Тбилиси... Остались позади жилые кварталы района Дигоми, четырёхгранный обелиск со стилизованной надписью "Тбилиси". Дорога вьется по правому берегу Куры. А дальше - Мцхета.

Богатейшие археологические материалы позволяют проследить жизнь этого поселения начиная со II тысячелетия до н.э. С Мцхета связана не только история грузинской государственности, когда город с IV в. до н.э. по V век н.э. был столицей Картли или Иберии (как она названа в античных источниках), но и история грузинской культуры и искусства, история возникновения грузинской письменности и утверждения христианства в Грузии.

Пять выдающих памятников - руины Армазского акрополя, известного ещё в античное время Страбону и Плинию Старшему, монастырь Шио-Мгвиме (VI в.), храмы Джвари (VI - VII вв.), Самтавро и Светицховели (XI в.) - образуют своеобразное архитектурное ожерелье древней грузинской столицы....

В эпоху своего расцвета и могущества Мцхета представлял собой большой, состоявший из обособленных районов город, строительство в котором велось под наблюдением главного зодчего. Городские кварталы располагались вокруг могучих крепостных укреплений. Самый богатый и благоустроенный район города находился в Армазисцихе (читать подробно >>>) - мцхетском кремле. Здесь, по описанию Страбона ((64/63 до н. э. — ок. 23/24 н. э.) — греческий историк и географ), были обширные площади, дома с черепичной кровлей, много торговых помещений. За крепостными стенами высился дворцовый ансамбль с колонным залом - местопребывание царей Иберии. На главной площади, перед зданием языческого храма стояла на постаменте огромная, отлитая из меди, статуя бога добра Армази, а по правую и левую стороны её - фигуры идолов из золота и серебра.

Раскопки археологов в районе Мцхета получили мировую известность и подтвердили предположения о высоком культурном уровне населения Иберийского (Картлийского) царства и его теснейших связях со странами эллинистического мира и Римской средиземноморской державой. 

Древнейший из храмов мцхеткой группы - Джвари (читать подробно >>>), как и другие крестово-купольные сооружения раннего средневековья, отличается строгостью, чёткостью и тектоничностью форм, сдержанностью декора, высоким мастерством каменной кладки. Поклонению кресту как как символу новой в то время для Грузии веры нашло своё отражение и в названии храма ("джвари" в переводе с грузинского означает "крест") и в рельефной композиции на тимпане портала южного входа ("Вознесение креста"). Здесь же, на южном фасаде храма, можно увидеть рельефное изображение правителя Картли - Степаноза II - перед Христом. Удачно выбрано место для постройки Джвари. Он как бы вырастает из скалы, у подножия которой сливаются Арагви и Кура. Ночью, подсвечиваемый снизу прожекторами, храм Джвари как бы парит в воздухе, производя неизгладимое впечатление. Именно эти места описал М. Лермонтов в поэме "Мцыри", навеянной рассказом о юноше-горце.

Во всё блеске перед нами предстаёт величественный собор Светицховели (читать подробно >>>). Он возвышается в самом центре городка, окружённый зубчатыми каменными стенами. Над центральной аркой северного фасада  помещён рельеф с изображением руки, держащей угольник. Здесь же надпись "Рука раба Божьего Арсукисдзе, помяните". Так увековечил себя зодчий собора. В народе бытует легенда о том, что Арсукисдзе стал жертвой зависти. У него, превзошедшего в творчестве своего учителя, отрубили руку. Фасад, карнизы, наличники окон и дверей храма богато украшены древнегрузинским орнаментом. В маленькой часовне, находившейся внутри храма, согласно преданию, захоронен хитон Иисуса Христа. Под большой аркой легендарный четырёхгранный столб - светицховели (животворящий), от которого и идёт название храма.

Ещё один шедевр Мцхета - Самтавро (читать подробно >>>) - главный храм женского монастыря. В древности на этом месте находился сад и один из дворцов правителей Картли.  Храм Самтавро был построен на месте древнейшей в Грузии деревянной церкви, воздвигнутой в IV в. в честь принятия Грузией христианства. Особенно интересна богатая орнаментировка южной и северной стен. Здание храма пострадало от землетрясения в XII в., впоследствии было реставрировано. 

Прощай древняя Мцхета! Мы вновь на Военно-Грузинской дороге. Отныне нашим спутником и проводником надолго станет река Арагви и её живописная долина. Дорога идёт по долине Арагви, мимо красноватых скал, увитых зелёным плющом. Склоны высоких, труднодоступных гор - кудрявые, мохнатые, покрытые густым лесом (бук, граб,дикие плодовые деревья) и кустарником.

Справа от дороги перед нами, как приведение, вздыбятся развалины крепости Бебрис-цихе, некогда охранявшей с севера подступы к Тбилиси.

Наш маршрут идёт по краю обширной Мухранской долины. Окаймлённая с трёх сторон горными хребтами, она представляет собой цветущий край виноградников и фруктовых садов, перемежающихся с полями и огородами. Вокруг раскинулись земли Сагурамского заповедника, примечательного тем, что здесь флора Восточной Грузии (бук, медвежий орех, дуб, клён, ясень) дружно соседствует с флорой Западной Грузии (дикий лавр, падуб, колхидский плющ).

Дорога идёт мимо красноватых скал, увитых зелёным плющем. Склоны высоких, труднодоступных гор - кудрявые, мохнатые, покрытые густым лесом (бук, граб, дикие плодовые деревья) и кустарником.

Героическую, сложную и противоречивую историю этого края начинаешь не только понимать, но и ощущать все сердцем, когда встречаешься взглядом с тёмными "зрачками "бойниц, устало смотрящих из-под насупленных "бровей" каменных "шеломов". Уже не выскользнет оттуда холодная свистящая стрела, метко пущенная ловким азнауром могущественного князя Эристави. Не прогремит предупреждающий выстрел: кто ты, откуда, зачем? Средневековый замок Ананури (читать подробно >>>) в прошлом был каменным ключом к ущелью Арагви и резиденцией крупных феодалов, игравших видную роль в политической жизни Восточной Грузии XVIII века.

Горы то наступают на дорогу, то отходят от неё. Иногда они раздвигаются, пропуская горные речушки, мирно струящиеся по россыпи гальки. В пору сильных ливней эти, казалось бы смирные ручейки вздуваются, превращаясь в бешеные мутные селевые потоки. 

Многое в этой местности связано с впечатляющими страницами из прошлого Грузии. Из мтиульских селений в 1795 г. спустились на помощь царю Ираклию II три сотни арагвинцев, которые полегли все до одного под стенами Тбилиси, защищая город от нашествия полчищ Ага-Мохаммеда-хана. Не здесь ли, у мужественных мтиулов, рождался у Алексея Пешкова его первый в жизни рассказ "Макар Чудра", опубликованный в тифлисской газете "Кавказ" и подписанный псевдонимом Максим Горький в 1892 г., после его странствий по России и Грузии?...

Слева, на недоступной высоте, расположены искусственные пещеры Бодорна, в которых, по преданию, укрывались старики, женщины и дети во время нашествия монголов. Небольшая купольная церковь Бодорна, венчающая собой вершину горы, хорошо просматривается с дороги.

По дороге любуемся лесистыми отрогами гор, пьём чудесную минеральную воду, ловим форель, которой так славятся бурные реки Белая и Черная Арагви. 

Продолжая путь по Военно-Грузинской дороге, мы наконец-то достигаем подножий Кавказского хребта у большого горного селения Пасанаури - географического центра Мтитулети.

Пасанаури - большое село на реке Белая Арагви, расположенное в живописной лесистой местности, окаймлённой с востока отрогами Гудамакарского хребта, а с запада - Ломисского. Красивые ландшафты, живительный горный воздух, неумолчно бурлящий поток Арагви привлекают сюда в летние месяцы туристов. В самом селе и его окрестностях есть источники минеральной воды, близкой по своему химическому составу и свойствам известным ессентукам. 

Из Пасанаури совершают пешие прогулки к водопаду в Чабарухском ущелье, к месту слияния Белой и Чёрной Арагви, в Гудамакарское ущелье. Особенно много здесь небольших культовых памятников - так называемых молелен-святилищ, сложенных из нетёсанного камня с нишей для иконы. Их встречаешь то возле небольших горных селений, то в стороне от них, на труднодоступных возвышенных местах ещё сто лет назад состоял свой деканози - жрец, институт которых среди горцев - мтиулов пользовался не меньшим влиянием и доверием, нежели официальная церковь.

Впереди нас ждёт зигзагообразный Млетский спуск - подъём, крутой и столь извилистый, что временами кажется, что едешь в обратном направлении.
Млетский спуск на Военно-Грузинской дороге был сооружён не так давно – в 60-х годах позапрошлого столетия. Началось строительство после того, как была осуществлена неудачная попытка построить участок дороги в обход Крестового перевала. Составление нового участка Военно-Грузинской дороги было поручено инженеру с большим именем – Б. И. Статковскому.  Для того чтобы дорога была построена по всем правилам его даже на полтора года отправили в Западную Европу, чтобы на примере горных дорог и троп тех стран построить потом свою собственную.

После того, как инженер вернулся из длительной командировки, он представил полностью разработанный план участка дороги, который после рассмотрения и был утверждён. Само же начало строительства пришлось на 1857 год. 1 ноября 1863 года эта часть дороги была уже полностью построена.

Кроме самого Млетского спуска здесь были сооружены два моста через реки Арагви и Млети. В конце же Млетского спуска стоит обязательно посетить источник с самым настоящим бассейном, который был сооружён здесь в 1862 году. Сам источник посвящён поэту – романтику, полководцу и государственному деятелю Григолу Орбеолиани.

Григо́рий Дми́триевич (Григо́л Зура́бович) Джамбакуриан-Орбелиа́ни (1804 — 1883гг) родился в Тифлисе и происходил из  княжеского рода Грузии. Он участвовал в Кавказской войне,  русско-персидской войне 1826 – 1828 годов, в русско-турецкой войне 1828 – 1829 годов. Награждён 13-ю орденами, среди которых такой почётный орден, как Орден Святого Александра Невского.

Произведения этого талантливого человека увидели свет уже после его смерти. Но, несмотря на это,  его стихами до сих пор зачитываются многие Грузины, ведь в них описана их родина, а небольшой фрагмент одного его стихотворения даже включён в сегодняшний Гимн Грузии.

Млетский спуск привел нас к высокогорному селению Гудаури на Гудаурском лавовом плато. Иной раз у Гудаури можно наблюдать то, что доступно лишь пассажирам самолёта: над селением ярко светит солнце, а внизу, в Млети, ходят чёрные, грозовые тучи, сверкают молнии, доносятся раскаты грома, идет дождь (читать о горнолыжном курорте Гудаури подробно >>>).

Современная дорога, имеющая то же направление, что и старая кружит по скальному карнизу, а под ней в ущелье, плывут облака, тянется серебряною нитью Арагви. Отсюда открывается внушительная панорама Кавкасиони с его белой бахромой снегов. Только здесь воочию можно убедиться, какая грозная вулканическая стихия некогда бушевала в этих местах. Хорошо видна группа потухших вулканов Кельского плато - их семь, поэтому и называются они "Семь братьев".

С этой местностью связано множество поэтических легенд и преданий. Одна из них повествует о сказочном властелине Гуд-горы, могучем старце Гуде, который прославился среди горцев своими добрыми делами, но потом обезумел от безответной любви к прекрасной горянке Нино. Раскаты громового смеха старца, обрадованного ссорой Нино с её молодым возлюбленным пастухом, так сотрясали окрестные горы, что с них срывались огромные камни. Крупные валуны и по сей день густо устилают вход в Чертову долину. Это место так и называют - "каменный хаос". Легенду о старце Гуде, конечно, слышал М. Лермонтов и использовал её в своей знаменитой поэме "Демон".

Крестовый перевал... Высота 2 379 метров над уровнем моря! Он увенчен крестом, поставленным на пирамидку, - отсюда и его название "Крестовый". Собственно, сам перевал - это высокогорная седловина, водораздел Терека, берущего путь на север и Арагви, текущей на юг.

С перевала открывается исключительный по красоте вид на окрестности. Куда не глянешь - всюду вздымаются горы. В ясные дни горные хребты просматриваются с удивительной чёткостью, порой они кажутся неестественными, напоминая театральные декорации. Воздух на перевале прохладен и изумительно чист. Даже в самые жаркие летние месяцы в лощинах можно увидеть остатки снежных осыпей, белеющих среди зелени.  В двух-трёх километрах от перевела у слияния Белой речки с Байдарой, виден пустой, одинокий дом и ряд могил. В течение полутора столетий здесь проживало несколько поколений путевых обходчиков Бидарашвили. В 1837 г. в домике обходчика укрывался от непогоды М. Лермонтов. Возможно именно здесь, под заунывный звон колокола, указывающего направление путникам, поэт дослушал печальную историю горской девушки Бэлы, рассказанную Максимом Максимовичем.

Крест, возвышающийся над самим перевалом, имеет очень древнюю историю. Впервые его воздвиг царь Кир для того, чтобы распинать на нём скифов. Однако в скором времени крест был снесён. Второй раз установкой креста занялся уже грузинский царь Давид Строитель. Произошло это событие в XI веке. Именно этот человек очень  много сделал для того, чтобы Военно-Грузинская дорога стала иметь большое значение не только для самой Грузии, но и для остальных государств. Однако тот крест тоже не сохранился.

В третий раз крест на Крестовом перевале Военно-Грузинской дороги установил уже генерал А. Л. Ермолов. Произошло это событие в 1824 году. Сегодня крест здесь стоит на своём прежнем месте и представляет собой несколько каменных глыб, которые скреплены цементом, а на вершине этой глыбы и возвышается простой деревянный крест и его могут видеть все, кто здесь проезжает. На самом же Кресте до сих пор можно отчётливо прочесть надпись: 

«Во славу Божию и в управление генерала от инфантерии Ермолова, поставлен приставом горских народов майором Канановым в 1824 г.»

Насладившись ни с чем не сравнимым по красоте видом, спускаемся с перевала.

Дорога идёт на большой высоте. Можно только догадываться об истинных величинах предметов: лесные великаны - ели и пихты - кажутся отсюда размером не больше спички, а ютящиеся по ущельям селенья - собранием игрушечных домиков.

И мы - в Байдарском ущелье, знаменитом своими горными обвалами и лавинами. От этих неприятностей нас защищают бетонные коридоры и галереи. Байдарское и особенно Трусовское ущелья известны многочисленными минеральными источниками типа нарзан. Один из источников образует небольшое озерцо, в 80 м выше дороги. Здесь, у невысоких скал, пожелтевших от стекающей по ним минеральной воды - традиционная остановка, во время которой можно вволю напиться холодным кипятком нарзана!

Наш маршрут проходит по сравнительно широкому Хевскому ущелью, иногда спускаясь к пойме Терека. Склоны окрестных отрогов представляют собой застывшие потоки лавы самых причудливых форм. Горный ландшафт оживляют разбросанные по склонам гор поселения с типичными для этой местности высокими боевыми и сторожевыми башнями. Одна из таких башен, теперь заброшенная, стоит на возвышенном горном откосе у околицы села Сиони. За башней виднеется церковь - трёхнефная базилика, сооружённая в X веке.

Казбек, Казбеги... Эти названия не существуют изолированно друг от друга, как неотделимо от них и Дарьяльское ущелье, овеянное преданиями, прославленное поэтами, писателями и художниками. Именно тут, перед въездом в ущелье, "где роется Терек во мгле", как писал М.Ю. Лермонтов, и раскинулся живописный Казбеги - административный центр большого горного района и в то же время один из центров туризма в Грузии. Территория занимает площадь от Крестового перевала до села Верхний Ларс. Исторически сложилось так, что центром этой области стало село Казбеги, которое сегодня называется Степанцминда, расположенное на левом обрывистом берегу Терека. Такое название поселению было дано в честь монаха Степана, который спас жителей села от наводнения.

Некоторые считают, что своё первое название селение Казбеги получило от фамилии знаменитого грузинского писателя Александра Казбеги (1848 – 1898гг). Однако это не так. Селение Казбеги получило своё название от имени Казбека Чопикашвили, который был избран старшиной области Хеви. На его деньги были построены мост через реку Терек. К тому же именно этот богатый человек поставлял провизию и необходимый транспорт русским солдатам, которые строили мост и охраняли ущелье.

Именно в честь этого человека и было названо селение Казбеги. А гора, которая была рядом и не имела до этого времени никакого названия, стала называется Казбеком. Ну, а дальние предки поэта Александра Казбеги жили в этом селе и взяли себе это название в родовую фамилию.

Казбеги и окрестные сёла славятся своими проводниками-альпинистами. Это они вместе с сотрудниками метеостанции и старейшей грузинской альпинистской Александрой Джапаридзе обнаружили на склоне главной вершины Казбека, упоминающуюся в грузинских рукописных источниках, Бетлемскую пещеру (4 100 м.) (читать подробно >>>). Она высечена в отвесной скале. Вход в пещеру закрыт массивной, обитой железом дверью. Оттуда свисает железная цепь, по которой поднимались в пещеру, служившую монастырской обителью. В окрестностях Бетлеми, по утверждению специалистов, находится целый комплекс пещер, к сожалению, ещё мало исследованных. В тяжёлую годину монгольского нашествия в Бетлеми из Тбилиси спешил, погоняя коней, отряд юношей-воинов. В переметных сумах-хурджинах они везли сокровища царской казны. Народное предание говорит, что по прибытии в Бетлеми, юноши, чтобы сохранить в тайне местонахождение клада, закололи друг друга.

В нескольких километрах от селения Казбеги, чуть в стороне от главного маршрута высятся развалины грозной средневековой твердыни Арша. Вахушти Багратиони в своей "Географии Грузии" сообщает о ней так: "Нечеловеческой рукой устроенная на высокой скале, окружённая скалой и неприступная для человека". Крепость не видна с Военно-Грузинской дороги, из села Арша к ней ведёт узкая дорога.

Есть здесь и ещё одна достопримечательность, на которую просто невозможно не обратить внимание – это Гергетский ледник (от селения Казбеги до Гергетского ледника 8 км, но подъем значительный — 1300 м). Общая площадь ледника на сегодняшний день составляет 42 квадратных километра. При этом длина видимой части равняется 320 метрам, ширина – 120 метрам, а толщина самого ледника достигает 300 метров. Однако путешественники должны знать, что здесь очень часто бывают туманы, снегопады и сильные ветра, а также нулевая видимость. Поэтому приходить сюда без проводника просто опасно.

Однако сегодня Гергетский ледник не стоит на месте, а постепенно сокращается в размерах. От чего это происходит пока точно непонятно, но окончательно он не исчезнет ещё многие столетия.

А пока мы в гостях у Казбека - второй по высоте горы Грузии и третьей на Кавказе после Эльбруса и Шхары. Игрушечной, по сравнению с "белым призраком" Казбека, кажется светло-зелёная скала Квеми-Мта, что возвышается над местечком Гергети. На её вершине стоит церковь Святой троицы или Цминда Самеба (XIV в.). Фасад храма как и стены соседней колокольни, богато декорирован (читать подробно>>>).

Очень своеобразны горные селения. В них обычно не более 10-15 домов, поставленных на крутых склонах и скалах. Когда-то обитатели жили так, что в любой момент должны были быть способными отразить натиск "непрошенных гостей". К тому же редкие в горах плоские участки сохранялись под посевы пшеницы, ячменя и картофеля. Выровнять склоны, очистить их от камней, год за годом приносить на своей спине сотни и тысячи корзин с плодородной землёй со дна долин, оберегать каждый колос - вот что значило вырастить хлеб в горах, которого всегда было мало и едва хватало на первые зимние месяцы. И люди из века в век делали это, сотворяя искусственные террасы на почти отвесных горных склонах. Результаты их трудов видны до сих пор.

Участок пути от Казбеги до старинного селения Гвелети, проложенный по узкому карнизу, очень живописен: сверху нависают угрюмые скалы, глубоко внизу ревёт и клокочет Терек. На склонах Хевского ущелья зеленеют субальпийские луга с высокой, по пояс, травой. Цветы поражают своей величиной и яркой окраской: розовые и белые анемоны, голубые скабиозы, жёлтые васильки, красные пики Иван-чая, синие колокольчики, розовый тмин. Под самыми ледниками теснятся заросли кавказского рододендрона и крупной черники. Альпийские луга окружены жёлтыми и сероватыми осыпями, острозубчатыми скалами, на которых белеют пятна снежников. Вся эта территория, вплоть до селения Коби, входит в Хевский и Девдоракский заповедники, где обитают эндемики животного мира: дагестанские туры, кавказские уланы и тетерева.

Внимание привлекает водопад, низвергающийся с высокой скалы двумя каскадами. Из Гвелети начинается основная трасса альпинистских восхождений на Казбек.

Ниже по ущелью, за Дарьяльской крепостью, некогда запиравшей "вход в Грузию", и русской крепостью "Казачий пост", построенной в середине XIX в., заканчивается территория Грузии. 

В самой узкой части Дарьяльского ущелья, на вершине скалистого утеса видны руины старинной грузинской крепости. С крепостью связано множество преданий и легенд, одна из которых легла в основу стихотворения М. Лермонтов  "Тамара". К сожалению, лермонтовскую Тамару - плод поэтической фантазии автора - ошибочно отождествляют с известной грузинской царицей Тамар (XII - XIII вв.) Архитектурные формы, техника кладки крепостных стен и караульных башен Дарьяльской крепости свидетельствуют о том, что она сооружена в первые века нашей эры. 

Дарьяльское ущелье всегда занимало центральное место в комплексе укреплений. Здесь, как и в знаменитых греческих Фермопилах, горстка воинов могла сдержать натиск целой армии. Поэтому грузинские цари уже в первые века нашей эры привлекали местных жителей к сторожевой службе. День и ночь, в летний зной и в зимнюю стужу дежурили на башнях стражи, подобно зорким орлам вглядываясь в даль ущелий и горных склонов. И когда вдали показывался неприятель, стражи зажигали на башнях огни, давая знать о приближающейся опасности. За эту службу цари предоставляли местным жителям привилегии, которые подтверждались особыми грамотами. Древние грамоты хранились в горских общинах и долгое время успешно помогали им в борьбе против крепостного права. 

Неповторим, красочен и поэтичен облик Дарьяльского ущелья! Над дорогой, петляющей по горному карнизу, низко нависают скалы. Они тянутся отвесно, почти на километр вверх. Сквозь узкий проход рвётся и дико рычит Терек, с грохотом ворочая камни. Узенькой голубой полоской над ущельем виднеется небо, и даже вездесущие солнечные лучи, словно испуганные буйным нравом Терека, золотят лишь вершины скал, не в силах проникнуть глубже. Впечатляет?

Недаром Лермонтов именно над скалами Дарьяльского ущелья поселил своего Демона:

Под ним Казбек, как грань алмаза,

Снегами вечными сиял,

И, глубоко внизу чернея,

Как трещина, жилище змея,

Вился излучистый Дарьял,

И Терек, прыгая, как львица

С косматой гривой на хребте,

Ревел…

"Военно-Грузинская дорога, об которой так много пришлось читать и слышать, превзошла всякие мои ожидания. знаменитое Дарьяльское ущелье, подъём в горы, в сферу снегов, спуск в долину  Арагвы - всё это изумительно хорошо, и притом до того разнообразны красоты этого пути!" (Пётр Ильич Чайковский)
 "Мы услышали глухой шум и увидели Терек …Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы» (А.С. Пушкин, "Путешествие в Эрзерум").